只要按照碧螺春的制作方法進行炒制的茶都可以叫碧螺春，目前很多省份地區(qū)都出產碧螺春，如江蘇的溧陽、貴州、江西、四川、福建等省，有些品質葉很好，外形和洞庭碧螺春非常相似，只是品飲起來，其香氣、滋味區(qū)別很大。

坦率地說，外地商家引進碧螺春茶種，并以碧螺春工藝仿制，只要商標上不標明“洞庭碧螺春”的“洞庭”二字，就很難去下定義是偽茶還是劣茶。他們打的就是“擦邊球”，這種狀況在龍井等春茶上也有出現。

但是，只有蘇州洞庭的碧螺春才有那種“嚇煞人香”，香氣、味道是不能替代的。

蘇州人的春天，離不開一杯碧螺春。它來自蘇州太湖的東、西洞庭山，是中國十大名茶之一。

碧螺春，又叫洞庭碧螺春，也許有人會誤以為它的產地是洞庭湖。其實，這個洞庭指的是蘇州太湖的東洞庭山與西洞庭山。

明前碧螺春，比較推崇的是東山。它位于蘇州城外40多公里，是一座三面環(huán)水，狹長的半島。這里水氣升騰，氤氳濕潤，極其適合茶樹生長。

東山碧螺春是傳統(tǒng)的核心產區(qū)，東山人更是一年四季喝要碧螺春。當地人喝茶，并不講究名貴，雨前茶也愛喝，外形大，滋味濃厚。碧螺春是東山人一年四季的飲品，融入了每一代東山人的血脈里。

追溯碧螺春的歷史，宋代時已為“吳人所貴”?！皣樕啡讼恪钡墓适拢瑒t被清朝的王應奎寫進《柳南隨筆》。茶葉豐收的康熙年間，當地采茶少女入山采茶葉，茶筐滿了，便將茶葉放在胸口的衣襟內，茶得到體溫，突發(fā)襲人香氣，采茶女驚呼“嚇煞人香”，稱茶為“嚇煞人”。

到后來，康熙皇帝南巡到了太湖洞庭山，喝了當地產的茶，喜歡得不行，又因為它茶色澤碧綠，形似螺旋，就將碧螺春的名字賜予它。此后地方官，年年需要采辦碧螺春進貢。

碧螺春的傳奇，一直沒有落幕。這種世代流傳的風味，更承載著一座江南小鎮(zhèn)和茶的親密回憶，以及人們對江南生活的想象。

采摘也是和大自然搶時間。特一級碧螺春，必須趕在清明前采摘第一波嫩芽，時間很短，不足一個月。四月中旬后，只能算作“炒青”。

上山的采茶人，一般下午2點左右下山，摘回來的茶葉還需要一根根地挑揀，只留下優(yōu)質的一芽一葉，稍微有所破損或者殘缺的茶芽都需要舍棄。當天采摘的茶葉，必須當天炒完。

殺青、炒揉、搓團、培干，這些工序，都得在同一鍋內一氣呵成。炒制特點可以總結為：“手不離茶，茶不離鍋，揉中帶炒，炒中有揉，炒揉結合，連續(xù)操作，起鍋即成”。

老道的師傅往往都是一邊擱置在肘墊上，一手用力揉壓，隨著身體的節(jié)奏，全身的力氣都集中在了那雙手中的茶葉團上，大約要6-8萬個鮮葉才能揉制出一整鍋，僅僅一斤多的干茶。

每到春茶上市的日子，邱曉庭也會和老師傅們一起添柴生火、學習茶葉炒制的手工工藝，在他眼里，這些忙了半輩子的手藝，都是東山人的驕傲，他說，我們這一代選擇堅守的人，已經愈來愈少了。

炒制過程中，低沸點的青草氣揮發(fā)掉了，鍋中新的物質反應不斷發(fā)生，帶領著香氣和滋味登上新一個臺階。炒茶用的柴火，正是當地的果木。柴火在鍋灶里發(fā)出嗶剝的聲響，伴隨著充滿力量感的揉搓，火焰帶著果木香緩緩滲透和茶香相互混合，營造出一種令人心醉的奇妙氛圍。

春茶上市的時候，幾乎每個炒茶師傅，都要在自家的灶臺上連續(xù)工作十幾個小時。映著火光，他們的臉上，是幸福的奔頭。

融合著土地與手掌溫度的手工茶，是他們守護心靈的一種方式。